Poco
que añadir sobre la ascensión con esquís al Pico Cotiella (2912m) por
Lavasar después de la fantástica entrada de lameteoqueviene. Muchísimas
gracias una vez más. El reportaje nos llevó este sábado al Sobrarbe a
pesar de la previsión de lluvia. No conocíamos esta mole aislada, "el
mar de piedra" como reza el slogan turístico, su valor geológico, todo
un mundo subterráneo...
A las 7:00h llueve, hay que esperar, pero
todo no está perdido, con actitud! Todavía entre nubes recorremos los
14km de pista desde Saravillo (1000m) dirección al Ibón de Plan o Basa
de la Mora, lugar en que según la tradición en la noche de San Juan se
aparece una Princesa Mora. Dejamos la pista a los 1900m de altitud y
ya sólo nos queda seguir la ruta descrita. A ver si han cambiado las
condiciones en estos dos días...
Recorremos la senda SE entre pinos, el bosque cada vez con más sol y llegamos a la muralla rocosa.
Giramos
a la izquierda y pronto aparecen las agujas de Lavasar. Recorremos el
fondo del valle. No parece haber llovido y las huellas de días
anteriores están muy desdibujadas.
Alcanzamos el collado entre La Peña la Una y Las Agujas de Lavasar.
Recorremos todo el fondo del valle con magníficas vistas y nubes haciendo carreras sobre nosotros.
El collado de la Pala del Puerto (2607m) sigue estando delicado. Mejor con cuchillas.
Quitamos
pieles para realizar el primer descenso del día hacia la extensa Ereta
de las Brujas, donde se dice que se organizaban akelarres. ¡Pues sí que
les va la mitología en el Bal de Chistau!
Volvemos a poner pieles para acceder al collado de La Fueva a 2713, aún queda un rato.
En la pala somital el viento es insufrible. El coloso no nos lo pone nada fácil. Buen año de vientos.
Cima
con prisas, aquí no se puede parar. Única foto de cumbre y para abajo.
La nieve no es "crema" en esta ocasión, está dura en la ladera cimera,
pero luego mejorará muchísimo para luego empeorar en la zona de los
Puntons Royos
La
ruta nos ha encantado, el paisaje es espectacular, hay mucha nieve y
buena, y... mucho viento también. No es corta, en cierta manera es una
ruta aislada y exige tres transiciones, más de 1500m de desnivel, así
que... ¡nos hemos ganado la cena!
Las
previsiones para el jueves por la mañana no son buenas. Sin madrugar,
desayuno tranquilo, charla con los amigos, estamos de puente... ¡otro
precioso día de mal tiempo! Pues nosotros... buena cara: subiremos el
Pico Malacara.
La estación de Astún esta
envuelta en nubes, muchísimo mejor. Iniciamos por las pistas ascendiendo
el Barranco de Astún, paralelo al arroyo que desciende del Ibón de
Truchas.
A
algo más de 2000m giramos a la derecha, hacia el este y abandonamos las
pistas, carteles indicadores, cañones de nieve y toda la ferretería.
¡Esto es otra cosa!
Ya
se ve el Collado de Astún (2189m) al que nos dirigimos, se ve, porque
las nubes se van retirando conforme ganamos altura. ¡Esto es perfecto!
Alcanzado
el col, salimos de él con facilidad ya que la típica cornisa que se
suele formar no presenta dificultad en esta ocasión.El Midi empieza a
asomar y nos acompaña en las rampas finales.
No
estaría nada mal esquiar hacia el norte, hacia Bought de Houer, pero no
tiene... buena cara. Un mar de nubes impide ver la ruta y no la
conocemos. Nos decidimos por dar media vuelta por donde hemos venido.
Que para un día de test no está nada mal: algunos estrenan botas, otros
botas, tablas y de todo!
El
Pico Malacara nos ha reunido en la montaña con buenos amigos después de
mucho tiempo: Gorka y Garbiñe. Ha sido una gran mañanera que habrá que
repetir, ¡Que no va a ser todo escalar, Gorka!...
En
este inicio de temporada 2016/17, tiempo de ilusión y de planes, me
decido a editar este pequeño reportaje de esqui en Islandia de la Semana
Santa pasada que se quedó en el tintero. Para vuestros nuevos
proyectos, Islandia este año, ¿por qué no?
Más
allá de la Europa continental, por debajo justo del Círculo Polar
Ártico, esquiamos en esta ocasión nombres impronunciables. Iceland, la
tierra de los trolls y de los elfos, guardianes de la naturaleza
poderosa y sobrecogedora de esta pequeña isla, ofrece unas condiciones
interesantísimas para el esquí de montaña y paisajes únicos de fiordos,
acantilados, montañas y valles para explorar sobre las tablas. Tierra de
hielo, nieve y viento, siempre es invierno, los inviernos no se
derriten. Estamos en el lado sombrío del planeta. Otro viaje de esquí
remoto con nuestra agencia de cabecera, Muntania, en busca de las luces
del norte y las tierras altas.
Noscentraremos
en la Península de Troll, Tröllaskagi (North Iceland, Nordourland),
entre los fiordos Skagafjördur y Eyjafjördur, entre el Atlántico Norte y
el Océano Glacial Ártico. Esta península se ha mantenido aislada del
resto de la isla durante mucho tiempo, únicamente se llegaba en barco,
pero la construcción de varios túneles lo ha convertido en un lugar
plenamente accesible. Sus montañas rondan los 1000m de altitud.
Día 1. 27- 03-2016. Viaje Bilbao - Reykjavik - Ólasfsfjördur:" Aurora boreal"
Nos
alojaremos en Ólasfsfjördur, pueblo de apenas 800 habitantes al
noroeste del país, al norte también de la Península de Tröllaskagi. Es
un pueblito pesquero y "turístico" situado en la boca del
fiordo Eyjafjördur, uno de los fiordos más grandes de Islandia. Nos
recibe el aire puro y el silencio de la noche, un paisaje absolutamente
nevado y nieve polvo recién caída. ¡Nos morimos de ganas de esquiar
directamente hasta el Océano!
nuestro hogar en Islandia
¡No puede ser! Ya hemos visto una aurora boreal. ¡Esto empieza muy bien!
Día 2. 28 - 03- 2016.Digrhnjukur (1.048m): "Cima a ciegas".
Desayunamos
con mal tiempo, no hay prisa, el día alarga diariamente ¡casi 20
minutos! El dicho islandés reza que, si no te gusta el tiempo que hace,
esperes 5 minutos, así que... esto va a ser así. Nos dirigimos al pueblo
de Dalvik a través del túnel de 3km de Mülagöng. Es un pueblo pesquero
de unos 2000 habitantes situado al este de la Península de Tröllaskagi,
en la región de Norddulan Eyja. Dalvik, bahía del valle en islandés, es
también un destino de esquí alpino en Böggvisstadafjall.
Dalvik
Hay
tantos objetivos a la vista que nos dispersamos. El tiempo está
variable y tanto se nos abre una montaña como otra. Hay que decidirse y
optamos por el Digrhnjukur, que tiene más planta, aunque nos exija un bordeo largo por el valle para comenzar.
tras cruzar el pequeño barranco haciendo un pequeño rodeo
Tras cruzar
el barranco, accedemos a una pala larga que se sube con comodidad.
Avanzamos a buen ritmo, pero sabemos que aún queda, la arista es larga.
La
arista está cargada de nieve, todas las montañas se ven a tope. Hay que
tener mucho cuidado, está algo peligroso. Entran la nubes por lados
opuestos ya antes de iniciar la arista, nos van a aplastar la cima.
Decidimos hacer el último tramo de arista sin tablas y poner crampones
porsiaca en la ladera cimera.
primera cima islandesa: "Digrhnjukur"
Ha sido más sencillo de lo que parecía, pero en 5 minutos como dicen por aquí, ya no vemos nada: cima a ciegas en Digrhnjukur. Nos hemos perdido las panorámicas al fiordo Eyjafjördur.
El
descenso resulta complicado: no hay buena visibilidad y tenemos que
tener cuidado de dirigirnos todo todo a la derecha para coger la pala
buena. ¡ En la parte de arriba, qué piedras! Un horror. Una pena, nieve
buena pero debajo hay hielo, la capa de polvo no es suficiente.
Vamos
directos a la carretera en vez de repetir el itinerario de subida,
cerca de las granjas. Hugo hace dedo para recuperar la fugo y nos
recoge. ¡Qué lujo!
Dia 3. 29 - 03- 2016. "De Fiordo a Fiordo": Del fiordo de Ólasfsfjördur al fiordo de Hédinsfjördur.
"UN DÍA PARA ENMARCAR"
Otro
desayuno con nubes, pero tambien pronto se va abriendo. Salimos del
pueblo de Klefar, a 3km del nuestro, con el objetivo de esquiar de un
fiordo a otro.
Kleifar
Comenzamos
recorriendo un valle gigante en absoluta soledad y silencio. Intacto,
salvaje e impoluto, semeja a una travesía ártica. Es como estar en otra
dimensión, una sensación... El cielo se abre y se cierra. El ascenso,
poco a poco, es cómodo. El valle continua y se cierra en un pequeño
circo, pero nosotros debemos abandonarlo y dar con el collado que nos
dará acceso al otro fiordo.
camino hacia el collado
a ver si lo localizamos... que se está cubriendo
Debemos
esperar esos 5 minutos reglamentarios porque sin visibilidad no debemos
avanzar. El collado empina, hay que cerciorarse por dónde debemos
cruzar. Además, está muy cargado.
Buenas zetas y todo para arriba. Atrás el fiordo Ölasfsfjördur,
el valle mágico, puro, sólo nuestra huella y el silencio. Nos cuesta.
¡Collado! ¡Maravilloso es poco! Aparece el otro fiordo, el Hédinsfjördur, azulísimo, y más montañas, blanquísimas. Es emocionante, sentimos un nudo en la garganta.
collado con sabor a cima. Foto de Hugo
El
descenso es apoteósico, no va ser fácil olvidar. Largo, largo, la nieve
polvo, generosa, igual en toda la bajada, permite escribir poesía en
las laderas y bailar la montaña. Atrás queda para siempre uno de los
mejores descensos de esquí de nuestras vidas, y no estamos exagerando.
Volvemos la mirada para deleitarnos con nuestras obras de arte.
Fotos de Hugo. ¡Muchas gracias!
Nos vemos obligados a remar un poquito para volver a dejarnos deslizar hasta la playa. ¡Esquiar hasta el Océano!
llegada sobre las tablas hasta las aguas del fiordo Hédinsfjördur
Ante
nosotros una gran montaña piramidal cuyo collado de la derecha
enlazaría con un tercer fiordo, el Siglufjördur y el pueblo. Pero iremos
en furgoneta.
Finalizamos
la expedición de hoy con una larguísima remada por el valle de 5km.
Hugo se adelanta de nuevo para hacer dedo y recuperar la fugo. En la
espera los chicos se hacen 200m para arriba al lado del túnel sedientos
de más bajada.
Tras cruzar el túnel, visitamos el pueblo de Siglufjördur, su puerto y aprovechamos para hacer la compra. Este pueblo fue la capital del arenque.
La jornada ha sido completa. Estamos espídicos. Estos días no deberían acabar.
Día 4. 30 - 03 - 2016. "Ólafsfjödur sin cima y Steinneshnjur (857m) de regalo".
El
día comienza muy ventoso, las cimas están revueltas. Salimos del pueblo
mismo, iniciando por el itinerario de la ratrac con la intención de
ascender el Ólafsfjödur.
Sin embargo el viento nos retira cuando estábamos cerquísima de su
cima. Acabamos de experimentar lo implacable del clima islandés. Y es
que estamos al borde del Círculo Polar Ártico...
Por la tarde cambiamos de orientación y subimos el Steinneshnjur,de
857m de altitud. Se accede nada más cruzar el túnel, justo
donde acabamos ayer nuestra ruta, por la derecha de donde subieron los
chicos los 200m de regalo. Palaza. Está más protegido del viento y
soleado, es orientación oeste. Las vistas son de nuevo impresionantes:
los dos fiordos, el mar, más y más montañas, líneas para dibujar,
nuevos objetivos... En la cima nos brillan tanto los ojos que podríamos
derretir icebergs. La perspectiva siempre es diferente. ¡El descenso 5
estrellas también! ¡Qué buenas palas!
¡cima! Steinneshnjur
Día 5. 31 - 03 -2016. Arnfinnsfjall (853m): "Paralelo 66 a vista".
¡Me encanta la rutina de la montaña! "Y hoy, Hugo, ¿a dónde vamos?"
Desde la ventana de nuestra cabaña las palas de la montaña Arnfinnsfjall (853m) nos arrastran y nosotros nos dejamos llevar. Después de beber el veneno en polvo islandés no hay nada que hacer. Iniciamos
la ruta de nuevo en el pueblecito de Kleifar, a 3km. Hay zetas de
subida y descensos por canales diferentes. Nosotros, detrás del
flautista de Hamelin.
Kleifar
La
arista cimera es preciosa, así que organizamos un auténtico photocall. A
lo mejor es nuestra última cima y además estamos todo el equipo, al
completo. Desde la cima se divisa la Isla de Grimsey, único territorio islandés atravesado por el paralelo 66, el Círculo Polar Ártico. Se accede desde Darvik en ferry. El descenso, montaña rusa abajo, no decepciona. Buen sabor de boca.
Arnfinnsfjall
estas tres también son cortesía de Muntania
al fondo la isla de Grimsey
Por
la tarde nos vamos de exploración en coche. Conducimos algunos
kilómetros más de esos 4.970km de costa que tiene este pequeño país
insular. Atravesamos más túneles de sentido único. Descubrimos otros
valles para recorrer, otras montañas para subir y líneas para dibujar en
sus laderas. Disfrutamos de la visión de esa combinación fría e
inhabitable de mar, nieve, hielo y piedra. Nos sobrecogemos con la vida
difícil de sus granjas aisladas. Y como estos fiordos son la historia
inteminable, media vuelta y a las cabañas.
a casica
Día 6. 1- 04- 2016. Akureyri: "Turisteando bajo la lluvia"
Llueve,
esperamos; llueve, esperamos y esperamos; llueve, llueve y llueve. En
esta ocasión no sirve de nada esperar 5 minutos... Hoy no esquiamos. Nos
han expulsado del paraíso.
Nos montamos en la furgoneta y nos vamos de excursión. Recorremos los 18km que nos separan de Dalvik con intención de visitar Akureyri, a 43km de ésta última. Akureyri
es la capital de los fiordos del norte y la cuarta ciudad del país, al
fondo del fiordo Eyjarfjördur. Se encuentra a 100km del Círculo Polar
Ártico y es uno de los puertos de partida para Groenlandia.
También
nos acercamos a las pistas de esquí alpino de Hildarfjall a 5km de
Akurery. La base de la estación está a 500m, increíble.
Día 7. 2- 04- 2016. Olasfsfjördur- Reykjavik. Traslado en coche. Visita de la capital.
Son 5 horas de traslado por carretera hasta la capital.
Día 8. 3- 04- 2016. Keflavik- Bilbao. Vuelo de regreso.
Cada
día ha sido un regalo en estas tierras extrañas. El esquí, un delirio.
Hemos vivido dos veces estos días. La naturaleza, inédita, poderosa y
sobrecogedora. El tiempo, cuatro días inmejorables. La compañía,
extraordinaria. Gracias por todo, a todos.
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